Что выбрать бревно или брус?

Лесоматериалы – непременный участник строительства. Основным условием прочности деревянных конструкций является отсутствие у древесины пороков. Деревянные конструкции обладают огромным количеством физических свойств: они способны выдерживать большие нагрузки на сжатие, растяжение и изгиб.

Рубленные деревянные стены могут быть брусчатыми и бревенчатыми. Бревенчатый сруб лучше всего сооружать из древесины хвойных пород – сосны или ели. Для возведения бревенчатого дома необходимы качественные лесоматериалы – ровные бревна. Выбранные бревна должны быть одного диаметра – 22 – 26см. Чтобы избежать вероятности образования трещин необходимо сделать пропил до центра по всей длине.

Чтобы бревно было пригодно для строительства его необходимо подготовить. Если толщина неодинакова по длине, то нужно стесать им комлевые стороны до толщины, равной диаметру верхушек бревна. Прежде чем класть бревна необходимо настелить доски, затем теплоизолирующий слой войлока, и только после этого класть бревна. Рубленые стены сооружают горизонтальными рядами - венцами - с чередованием расположения комлей в разные стороны.

Первыми укладывают два противоположных бревна самого нижнего венца, которые следует предварительно обтесать. Ширина затесов должна быть не менее 15 см. Каждый последующий ряд соединяется с предыдущим в паз, который выбирается внизу у каждого бревна. При использовании такого соединения между бревнами практически не остается зазоров. При необходимости в пазы закладывается теплоизоляция – пенька. Одинаковые ширина и глубина паза по всей его длине обеспечиваются использованием шаблона, который делается по диаметру бревна.

Приступая к сооружению сруба, следует заранее определиться со способом рубки углов стен; здесь возможны два варианта: с остатком «в чашку» и без остатка «в лапу». По прочности конструкции оба этих способа равноценны. Более экономична, но вместе с тем более сложна рубка «в лапу». Рубка «в чашку»делается гораздо быстрее, но для нее требуется больше дерева, но, с другой стороны, при такой рубке углы дома будут меньше продуваться ветром. При рубке «в чашку» соединительные выемки (чашки) располагают как с нижней, так и с верхней стороны бревна (существует также способ соединения в две чашки); сруб с чашкой вверх более долговечный. Продольные пазы в бревнах при данном виде рубки выбираются после выборки чашек. Два первых бревна окладного венца укладываются строго горизонтально и параллельно друг другу на противоположных сторонах предполагаемого сруба, затем на них строго под прямым углом укладываются два вторых бревна.

Теперь можно приступать к разметке чашки. Эта операция выполняется специальным инструментом - чертой. Черту раздвигают на половину диаметра бревна и приставляют к верхнему бревну таким образом, чтобы одна ножка инструмента двигалась по верхнему бревну, а другая - по нижнему, очерчивая на его поверхности дугу (риску). Затем сдвигают верхние бревна, а в нижних выбирают чашки, в которые укладывают сдвинутые бревна. При необходимости делаются исправления, например, чтобы бревно как можно плотнее прилегало к внутренней поверхности чашки. Вторые бревна окладного венца не должны находиться на одном уровне с первыми: они должны возвышаться на половину своего диаметра. Для разметки чашек для первых бревен второго венца их укладывают на вторые бревна первого венца и чертой наносят риски. Чашки вырубают, в них укладывают первые бревна второго венца и выполняют разметку продольного паза. Для этого ножки черты раздвигают на глубину паза и проводят инструментом по всей длине бревен, нанося на верхнее бревно риску.

Затем бревно переворачивают рисками вверх, между рисками через каждые 30 - 50 см наносят насечки на глубину паза, после чего выбирают лишнюю древесину. Выбрав паз полностью, бревно укладывают на место и вносят исправления. Бревна необходимо класть очень плотно, для того, чтобы увеличить теплоизоляцию.

Техника рубки «в лапу» требует пояснения. Прежде всего, концы бревен необходимо обтесать с четырех сторон до получения формы квадратного бруса, при этом горизонтальные стороны обтесываются на длину, равную диаметру бревна, а вертикальные стороны - на длину в 1,5 диаметра. Разница в половину диаметра образует так называемый кант Независимо от способа рубки при сборке сруба венцы для прочности скрепляют шипами, для чего в сопрягаемых поверхностях бревен через каждые 1 - 1,5 м делают гнезда. Наиболее приемлемые размеры шипов: толщина - 25 мм, ширина - 60 – 70 мм, высота p120-150 мм. Гнезда для шипов делаются на 20-30 мм глубже.

При недостаточной длине бревен их сращивают между собой по длине, причем бревна окладного венца сращивают накладным замком, а бревна рядовых венцов - прямым шипом. Для оформления в бревенчатых срубах оконных проемов с торцевых сторон бревен устраивают гребни толщиной 40 - 60 мм и высотой 30 - 50 мм, на которые затем будут опираться детали оконной коробки.

После «чистовой» установки сруба швы между бревнами следует проконопатить. Эта операция выполняется по определенным правилам:

1. сначала стены конопатятся снаружи постройки, затем изнутри;
2. в первую очередь конопатится шов между бревнами окладного и первого рядового венцов по всему периметру сруба, затем шов между вторым и третьим венцами также по всему периметру и т. д.
3. узкие пазы и щели конопатятся следующим образом: узкие полоски войлока либо пряди пеньки или пакли приставляют к пазу и плотно вдавливают; для этой цели удобно пользоваться тупой стамеской или специальной конопатой лопаточкой; этот способ конопачения называется «врастяжку».

Когда процесс осадки бревенчатых стен завершится (через 1-1,5 года после окончательной сборки), конопатные работы повторяют. Одновременно с повторным конопачением из зазоров над дверными и оконными проемами удаляют теплоизоляцию и заделывают их деревянными брусками, а углы домов, рубленных «в лапу», утепляют (закрывают слоем теплоизоляционного материала и обшивают досками).

Сруб можно возводить не только из бревен, но и из бруса. Брусчатый сруб несколько проигрывает по сравнению с бревенчатым по колориту, но гораздо более прост в сборке и дальнейшей отделке.

Сборку брусчатого сруба производят горизонтальными рядами - венцами - с обязательной прокладкой из теплоизоляционного материала. Через каждые 1,5 - 2 м венцы сращивают между собой прямоугольными шипами из сухой древесины или цилиндрическими нагелями диаметром около 30 мм; помимо упрочения всей конструкции в целом такой прием предотвращает вспучивание стен.

Сечение бруса для наружных стен, как и глубина пазов в бревенчатом срубе, выбирается в зависимости от климатических условий. При расчетной температуре воздуха - 30 ос для наружных стен берется брус квадратного сечения со стороной 15 см (для внутренних стен в этом случае подойдет брус сечением 10 х 15 см); при более низких расчетных температурах сечение бруса наружных стен увеличивается до 18 х 18 см (внутренние стены остаются той же толщины - 10 см, но высота сечения бруса должна соответствовать стороне сечения бруса для наружных стен - 18 см).

Существует несколько способов перевязки углов сруба: на коренной шип, шпонкой, вполдерева - все они Одинаково надежны и относительно нетрудоемки. Просто выполняется и сопряжение наружных стен с внутренними: перевязкой, сковороднем или полусковороднем. Врубка балок перекрытия в верхний венец брусчатого сруба осуществляется так же, как и аналогичная операция при возведении бревенчатого сруба.

В отличие от бревен, которым необходима выдержка в сухом помещении, для строительства можно использовать брус, уже прошедший процесс сушки, следовательно, дом сразу собирается «набело».